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Bar Sevilla

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Cafetón de tiempo y fama, su chocolate es un hito. Ysu rabo de toro

Luis Antonio Alías

Jueves, 20 de agosto 2015, 11:43

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Estudiantes, profesores, escritores, artistas, bohemios, deanes, matrimonios de edad, parejas primerizas, fieles de la hora del vermú y de la hora del chocolate: el Sevilla lleva noventa años acogiendomás que a Oviedo a Vetusta o Pilares con citas, reuniones, tertulias y soledades alrededor de sus cafés, chocolates, licores, combinados, vinos y tapas.

Todo comenzó allá por 1926 cuando el sevillano Pepillo, o José García Aragón, abrió en la calle que fuera paso de jacobeos cumplidores con el deber de visitar al Salvador antes que al Criado, el café Los tres Reyes. Con la República prefirió un nombre menos monárquico y lo cambió por su provincia natal.

Pero al estallar la guerra Pepillo quedó en el bando equivocado. Tricolor y parlanchín en la invicta ciudad bicolor, fuése y le sucedió José Díaz Vázquez, que hizo del café un cafetón, aumentativo que implica por encima del tamaño comodidad, acogimiento, y clasicismo. Las marqueterías, la larga barra y las mesas de mármol, los espejos, los apliques y lámparas y otros grandes y pequeños detalles hicieron que pudiera pasar por delegación del de La Colmena. El local pasó luego a los hermanos tinetenses Salvador y José Fernández, y actualmente lo llevan María Begoña Castaño y Celestino Rodríguez, tinetense ella y cangués él, sobrinos de los anteriores, en una prolongación conservadora.

Así, el chocolate con churros continúa tintando bigotes y aceitando dedos mientras la cocina versátil, de la fabada y el rabo de toro estofado orgullo de la casa a los platos combinados y los sándwiches, convocan comensales variopintos.

Almorzar o cenar en un espacio largo y profundo que alcanza las murallas de Alfonso II, antaño capilla del Hospital de San Nicolás, y del que gustaran Rafael Altamira o Emilio Alarcos no es cualquier cosa.

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