Restaurante El Culetín

Pongamos a una familia grande, con niños incluidos, de paseo por la capital polesa el día más caluroso de la pasada semana. Y a esa hora, algo avanzada, en que el hambre común se vuelve canina. E imaginemos que, buscando pronto auxilio, se topan con la sidrería El Culetín, nombre nacido y registrado como perfecta simbiosis entre culín y culete, y ocupando una amplia esquina frente por frente del noble y remozado Albergue de Peregrinos, transeuntes jacobeos que añade cosmopolitismo de medio mundo a sus parroquianos habituales. Anotemos también sus terrazas, sus interiores de chigre amplio en barra y comedor, y el aroma seductor a carnes haciendo morosamente sobre brasas y fierros que acelera la gula. Ya no pedimos, suplicamos asiento. Y mientras los niños celebran unos deliciosos tortos suaves y crujientes con diferentes coberturas, y mientras los calamares y chipirones abren boca, los carnívoros pensamos en cortes de vacuno y gochín; una ictiófaga duda si el rubiel, el pixín o el bonito variado, rollo incluido, y los investigadores de novedades, sabedores por el Yantar navideño que aquí se preparan celebrados banquetes y menús, se interesan por las setas a la crema, el cachopo de pollo, los bacalaos, las mollejas y el lenguado relleno.

Cocina de casa. Nunca mejor dicho. La cocinera, Carmen, entró hace años a trabajar y acabó casándose con Pedro, el dueño. Previamente, y pronto hará treinta años, Pedro, de la aldea de Celles, donde un magnífico palación agoniza y cuya pronta rehabilitación anhelamos, miembro de familia numerosa y con otros seis hermanos hosteleros, todos ejercientes en sus propios negocios, trabajó desde los trece años escanciando y sirviendo. En La Cabaña aprendió la ciencia parrillera, y luego encontró el sitio ideal para su Culetín. «Siempre tratamos de elgir lo mejor y servir lo mejor», aseguran. Y las pruebas no lo desmienten.

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