El cenador del azul

Mieres tenía en 1968 más población que unas cuantas capitales de provincia. Y minas, acerías, inmigración, vida, crecimiento, futuro. No es que ahora no lo tenga, por favor, que ruge la modernidad en su campus y sus delegaciones de alta tecnología, pero quienes lo conocimos con el doble de población notamos la diferencia: los hijos ya no arraigan en el barrio y los tajos familiares y buscan su futuro por otras latitudes. Eso sí, la villa polvorienta de hollín y humos, con el Caudal completamente enlutado por el carbón, presenta ahora colores y transparencias de la más rabiosa Asturias verde. Por eso, El Cenador del Azul, que suena a quisco de jardín, mesa de verano y requexu romántico, y que independientemente de lo poético que suene es uno de los más ponderados restaurantes no sólo del concejo, de la región (así lo predican desde Xuacón de Ablaña a la guía Michelin), mejoró sustancialmente, hace medio siglo largo, las difundidas costumbres de los arroces pasados de punto, los macarrones con chorizo también sobrecocidos, o los filetes de xata culona acuosos y saltarines.

Los años sesenta, superadas las escaseces previas, trajeron un prêt-à-porter industrial que ponía los pollos enjaulados al alcance de todos, y primaba el sándwich planchado de jamón y queso sobre el nutritivo bocadillo de chorizo. Fue entonces cuando llegaron, en el momento más oportuno, Joaquina Estrella y José Mondelo para tomar a su cargo el Bar Azul, donde pronto gozaron de afluencia nutrida y nombradía justificada. Y pasado el testigo generacional, José Luis, el hijo, y Ana Fé, la nuera, reubicado el restaurante y añadido el cenador al azul, tan impresionista, han seguido su línea de tradición renovada y progresiva, de materia próxima y selecta siempre y ante todo, de platos atractivos para la vista, el gusto y el resto de sentidos, incluido el común.

Una cocina, pues, sensitiva hasta lo sensual, y sirvan de testimonio las imprescindibles galletas de manzana caramelizada con jamón ibérico y foie marinado, el gustoso huevo escalfado sobre picadillo de matanza y patatas paja, el pulpito de pedrero a la parrilla con crema de patata y pimentón, el goloso contraste del bacalao y los tendones de xata, y sencillamente, que de sencillamente nada, las versiones sinfónicas de lubinas, bacalaos, pixines, pitos de caleya, lechazos y lo que cada afán cotidiano proporcione en un ambiente sereno y elegante donde los Paradelo Mondelo, saga familiar merecedora de biografía para recuerdo de mayores y ejemplo de jóvenes, iniciaron su escalada hostelera ampliada por el Panduku y La Costana de Siero (la primera ya cerrada por feliz jubilación), y con las hermanas y nueras honrando nuestro estimadísimo Club de Guisanderas. Mieres suma así, a sus grandes maestras culinarias –María Luisa García, Magdalena Alperi– las de la escuela Paradelo, ejemplares sucesoras.