Sidrería Casa Mari

Mari nació y se crió en San Juan de Piñera, aldea de Cudillero donde xaldos, marnuetos y vaqueiros convivieron en paz y buena xuntanza, digan lo que digan crónicas y lápidas. Hija de Severiano el Pirdo, trabajador de la fábrica de hielo pixueta, y con huerta y ganado que atender, aprendió a cocinar lógica y naturalmente, porque entraba en el normal desarrollo de la vida, igual que ahora arrasa el 'take away'. Se casó joven. Su marido, Román, trabajaba en la construcción, y marcharon a Muros del Nalón primero, y a la villa pixueta después. Todo iba bien. Así lo demostraba la buena crianza de sus tres hijos. Pero Román falleció joven, y a la desolación de la pérdida se unió la necesidad de allegar recursos: «Pensé en volver con mis padres y lo hice una temporada, pero tres menores necesitan un colegio próximo, y también más niños, así que probé con lo que mejor se me daba, cocinar», nos dice.

Y pasó veinte años cocinando pescados pixuetos para restaurantes igualmente pixuetos, poniendo el punto, que no el nombre: a Sonia, una de sus hijas, la conocimos y comentamos haciendo lo mismo en Casa Julio con todos los honores, digna rama de tal tronco, y lamentamos que con la jubilación de Ángel, propietario de tan ilustre esquina, perdamos una sabrosísima e historiada cazuela de pulpo.

Un día de un año complicado (aunque menos que los siguientes y así hasta hoy mismo) Iván, que andaba buscando trabajo, propuso a la madre la independencia, que en el caso hostelero es la mayor dependencia, con una sugerencia simple y clara: «Dado lo bien que cocinas, y encargándome yo del buen servicio... ¿porqué no abrimos nuestro restaurante, mejor dicho, tu restaurante con tu propio nombre?»

Y Casa Mari nació sobre lo que fue El Ancla, en paralelo a la plaza, bajo un amplio corredor azul, blanca, sencilla, pescadera, con virreyes, samartinos, rubieles, chopas, chopitos, rayas, rodaballos, xargos, lenguados, y lo que convenga cada día entre los ofrecimientos de la rula local, para servirse tras su cuidadoso paso por plancha, horno, cazuela o sartén. Y otrosí con los mariscos. Las calderetas, una estrella del sitio (y una referencia esencial de Yantar, don Calixto mediante), quedan a la espera, encargos aparte, de momentos económicamente más bonancibles : «Ofrecemos pescados locales a precios asequibles, y la mayor parte de los mariscos andan prohibitivos, así que mejor alegrar la vista y el paladar con piezas concretas que el mercado ponga al alcance de la gente corriente».

Y si no hay para calderetas, los arroces marineros de Mari cunden, satisfacen, y demuestran que, ante la crucial y festiva presencia de la paellera, los levantinos ya no tienen nada que enseñarnos, socarrat incluido.