Restaurante La Cacharrería

Recién comenzada la también gijonesa calle Uría (antaño paseo animado y festivo entre San Miguel y el Circo Teatro Obdulia-Campos Elíseos, hogaño parte importante de la city local), bajo un dintel floreado con cristalera lateral, La Cacharrería, que ofrece desde el primer momento lo contrario de su nombre: espacio, geometría limpia, disposición estudiada, orden y concierto. Eso sí, los colores cebra y las paredes en lisos contrastados o papeles florales, generan ritmo y movimiento e invitan a que la mirada se pose sobre los cuadros rupturistas, las lámparas llamativas, los paneles de orlas, las plantas o las esculturas, animado despliegue decorativo donde el clasicismo y el pop se unen con un acentuado sentido del riesgo y del humor. Evidentemente no falta el elefante, protagonista ruidoso y caótico, aquí contemplativo y sosegado, de toda cacharrería que se precie.

Esta personalísima irrupción en la hostelería gijonesa, que llegó hace dos años, los dos últimos, interrumpidos y accidentados años que andamos sufriendo, es obra de Pablo y Juan, un langreano y un ovetense, comercial de hostelería el primero, hijo del maître histórico de La Gruta, Juan Antonio González, el segundo.

Antes regentaron su primera Cacharrería en Villaviciosa, pero tras quedárseles pequeña eligieron cambiarse a Gijón y transformar el bajo que ocupara una franquicia de hamburguesas en un restaurante de camino propios y marchamo original.

Hay humus de fabes y remolacha, verduras en tempura con sirope de sidra, sardinas ahumadas con afuega'l pitu, tortos con morcilla matachana y katsuobushi, pintarroja con teriyaky y pesto rojo, ceviche con maracuyá y puré de boniato, pulpo del cantábrico (certificado) salteado con puré de patata, tacos de jabalí con alga wakame y salsa thai, lasaña de pasta wantón con curry, canelones de pitu caleya, solomillo de vaca mayor al PX con setas...

Y hay, sobra señalarlo, de aquí y de allí, tradición regional y universal, pan bao envolviendo gochu celta, y morciella de La Felguera, cabritu de Peña Mea o carne roxa casina que han viajado y estudiado por Mejico o Thailandia, y coterráneos que nunca salieron de la aldea. Miguel, de la sinfónica Casa Víctor, e Isaac, de la rockera Yume, trazan líneas que se unen, se cortan y se superponen para no dejar ningún sentido sin impresionar, y para que cuando le toque turno al gusto, le dé gusto precisamente. En consecuencia, el paisaje evoca, más que a un elefante en una cacharrería, a un gato siamés.

Para cuatro comensales

- Cordero: 2 kg de cuellos de cordero - 1 cebolla - 1/2 pimiento rojo - 1/2 pimiento verde - 1/2 calabacín - 3 dientes de ajo - 2 botellas de vino tinto joven - anís estrellado -pimienta de Jamaica - pimienta de Java - ají molido - aceite - sal.

- Para la salsa massaman: curri amarillo en pasta y miel.

- Para la cebolla: 200 g. vinagre de arroz - 100 g. azúcar - 15 g. de sal - 1/2 cayena - 80 g. de albahaca - 2 cebollas

Elaboración

1. En horno fuerte doramos los cuellos de cordero.

2. A fuego lento, pochamos las verduras.

3. Incorporamos los cuellos dorados al horno que cubrimos con el vino.

4. Los especiamos y echamos sal.

5. Cocemos a fuego hasta que la carne quede tierna.

6. Luego separamos la carne desechando los huesos.

7. Reducimos la salsa sobrante a la mitad antes de pasarla por la batidora.

8. Vertemos la salsa sobre la carne y reservamos.

9. Para la cebolla echamos todos los ingredientes excepto la cebolla en la turmix y trituramos.

10. Dejamos la albahaca en pequeños trocitos.

11. Picamos y añadimos las cebollas en juliana fina.

12. Para la salsa masaman: mezclamos en un bol la misma cantidad de curry y miel.

• Temas
• Restaurantes Asturias