Restaurante La cocina de Lolo

Lolo bautiza y protagoniza la cocina que hace. Pero su esposa Feli lleva casi toda la vida a su lado obrando reposterías. Su hijo Samuel se hizo chef en la escuela hogareña y en la oficial, uniendo sello propio y cordialidad familiar. Y dado que, tras la década cumplida aquí, debemos sumar tres previas con Vitorón, la tranquilidad del retiro se prepara, y pronto Samuel heredará recetas, habilidades, consejos y secretos. Lolo llegó de Villaseca de Laciana, mientras que Feli lo hizo de Piedrafita. Casa Víctor necesitaba mantener su alta condición, y no hubo lunar alguno durante la fructífera vida del ya histórico hostelero, promotor de vanguardias, contador de chistes políticamente incorrectos y proyectista del caviar de oricios. Ítem más: el propio Vitorón, que por Babia cazaba igual que Alfonso X el Sabio, trajo a Lolo y Pino, ya felizmente jubilado, y montó alrededor de sus asturleoneses un centro de enseñanzas que forjó a unos cuantos profesionales.

Tras entrar Víctor en recuerdo gijonés y gijonudo, Lolo eligió este local esquinado, achaflanado, pequeño, sencillo y tranquilo, que sirve platos tradicionales, clásicos, conocidos y siempre deseables y apetecibles, pero con toques y retoques personales cuando no innovadores. Y al señalarlo el recuerdo parte de inmediato hacia la fabada de aspecto usual y sin embargo cien por cien marinera: el calamar pone la morcilla, el chorizo lleva ventrisca bonitera o la sepia copia la blancura del tocino.

Destaquemos los arroces, apartado virtuoso, que pueden distribuirse alrededor de pitu de caleya, de verduras y carne, de pulpo y setas, de chistorra y pisto, de chicharrinos, de mariscos, y que nos seducen caldosos, melosos, sueltos y con identidad. Destaquemos igualmente los potes, otra presencia y permanencia identificativa, que el invierno convierte en doblemente apetecibles, trátese de fabes pintes, de un cocido completo, de unos callos con garbanzos a la berciana, de unas lentejas estofadas o enchorizadas, de un evocador potaje asturiano o de una señorial fabada. Y destaquemos, nunca finalmente, pescados y carnes en simpleza resaltadora de materias y esencias, bacalaos variados de pilpiles y muselinas, patatas con pixín, merluza en salsa de oricios, y lo que cada jornada añada a los siempre renovados afanes.

De la barra sobresale el frontal de una cocina de carbón, y el comensal percibe, bocado a bocado, que ejerce de escudo heráldico y de atinado santo y seña.